Ацидотерапия в уходе за кожей: какие кислоты брать и для чего

«Ацидотерапия» — это не медицинская процедура, а собирательное название ухода, построенного вокруг кислотных эксфолиантов: AHA, BHA, PHA и родственных им активов вроде азелаиновой кислоты. Звучит громко, а суть простая: кислоты ускоряют отшелушивание ороговевших клеток и мягко поддерживают естественную кислотность кожи. Дальше — какая кислота за что отвечает, как выбрать нужную под свою кожу и не перестараться со схемой.

Коротко: это уход, который использует лёгкую кислотность продуктов, чтобы ускорить обновление клеток и поддержать защитный барьер. У кожи есть так называемая кислотная мантия — тонкий слой на поверхности рогового слоя с pH примерно 4,5–5,5. Согласно обзору в Journal of Investigative Dermatology (2024), именно эта слабокислая среда регулирует состав микробиома, стабильность липидного барьера и процесс естественного отшелушивания клеток.

Кислотные эксфолианты в косметике работают не совсем через «закисление» в буквальном смысле. По данным разбора Paula's Choice, AHA-, BHA- и PHA-кислоты в первую очередь ослабляют межклеточные связи между омертвевшими клетками рогового слоя — так называемые корнеодесмосомы, — из-за чего клетки отшелушиваются равномернее и без механического скраба. Отсюда и вся логика «кислотного» ухода: не разъесть верхний слой кожи, а деликатно помочь ему обновляться в собственном темпе.

Три буквы означают три разных механизма проникновения и, соответственно, три разные задачи.

AHA (альфа-гидроксикислоты) — водорастворимые, работают преимущественно на поверхности кожи. Сюда входят гликолевая, молочная и миндальная кислоты. Гликолевая — самая маленькая молекула среди AHA, поэтому проникает глубже других и заметнее влияет на текстуру и тон, подробнее — в разборе как использовать гликолевую кислоту. Молочная кислота крупнее по молекуле и параллельно работает как увлажнитель, поэтому её чаще советуют новичкам и чувствительной коже — например, в формуле The Ordinary Lactic Acid 5% + HA. Миндальная кислота — самая крупная из тройки, действует медленнее и мягче, при этом обладает антибактериальными свойствами.

BHA (бета-гидроксикислоты) — жирорастворимые, проникают в кожное сало и внутрь пор. Главный представитель в косметике — салициловая кислота, поэтому BHA чаще выбирают при жирной коже и склонности к комедонам. Про её механизм и работу с высыпаниями у нас есть отдельный разбор — как салициловая кислота работает при акне.

PHA (полигидроксикислоты) — крупнейшие молекулы из трёх групп, работают по тому же принципу, что и AHA, но проникают медленнее и мягче. Гликонолактон — самый частый представитель — параллельно ведёт себя как увлажнитель и антиоксидант. Именно поэтому PHA считают самым щадящим вариантом кислотного ухода для реактивной кожи.

Формально азелаиновая кислота не входит ни в AHA, ни в BHA, ни в PHA, но её почти всегда упоминают в одном ряду с кислотным уходом. По данным обзора Petrovici et al. в журнале Pharmaceuticals (2025), она работает как ингибитор тирозиназы — конкурирует с этим ферментом за активный центр и тем самым замедляет избыточный синтез меланина. В клинических формулах для видимого результата обычно используют концентрации 15–20%; в готовой косметике для домашнего применения встречаются более щадящие варианты, например The Ordinary Azelaic Acid Suspension 10%.

На практике азелаиновую кислоту часто выбирают те, кому не подошли классические AHA/BHA — она реже вызывает раздражение и хорошо сочетается с уходом за кожей с покраснениями. Уточним сразу: азелаиновая кислота в косметике поддерживает ровный тон и заботится о коже с несовершенствами, но не заменяет назначенное дерматологом лечение розацеа или акне как диагноза.

Проще всего оттолкнуться не от моды на конкретный ингредиент, а от того, что беспокоит именно вас.

Тусклый цвет лица и неровная текстура без выраженной чувствительности — сюда хорошо ложится гликолевая кислота в невысокой концентрации, вечером, с обязательным SPF утром. Сухая кожа или полное отсутствие опыта с кислотами — начните с молочной: она мягче и параллельно увлажняет. Жирная кожа с расширенными порами и чёрными точками — здесь логичнее BHA, то есть салициловая кислота, она работает именно в порах, а не на поверхности. Чувствительная, склонная к покраснениям кожа — PHA или азелаиновая кислота, обе считаются щадящими вариантами входа в кислотный уход.

Если не хочется собирать уход из нескольких отдельных средств, есть готовые мультикислотные формулы — например, VT Cosmetics Az AHA Red Micro Bubble Serum сочетает азелаиновую кислоту с AHA, BHA и PHA в одной сыворотке. Такие продукты удобны, но требуют более осторожного введения в уход — фактически вы сразу пробуете несколько активов одновременно, а не один.

Прямой ответ: начинать нужно медленно, с низкой концентрации и редкой частоты, постепенно наращивая по реакции кожи.

Отдельно стоят продукты с высокой суммарной концентрацией кислот — например, The Ordinary AHA 30% + BHA 2% Peeling Solution с общей концентрацией активов 32%. Такие пилинги рассчитаны только на кожу, уже привыкшую к более мягким кислотам, время контакта с кожей ограничивают несколькими минутами, а частоту — одним-двумя разами в неделю.

Общее правило для любой кислоты: наносить вечером, ждать полного впитывания перед следующим шагом ухода и утром обязательно закрывать кожу солнцезащитным кремом — кислотный эксфолиант временно повышает чувствительность к солнцу.

Правило простое: одну активную кислоту за раз, а сильные активы вроде ретинола и высоких концентраций витамина C — в разное время суток или через день.

Ретинол и AHA/BHA в одном вечернем уходе усиливают отшелушивание вместе, и барьер кожи может не справиться с двойной нагрузкой — даже если каждый из активов по отдельности переносится нормально. Разумнее развести их по дням или использовать один утром, другой вечером. С витамином C похожая логика: если наслаивать кислотный тоник и кислую по pH сыворотку с аскорбиновой кислотой в одном шаге, суммарная кислотность может оказаться выше, чем кожа готова выдержать за раз. Проще развести по времени суток либо выждать 20–30 минут между нанесением.

Ниацинамид в этом смысле спокойнее — он не относится к эксфолиантам и, по практике, обычно хорошо уживается с кислотами в одном уходе. А вот двух разных кислотных продуктов в один вечер (например, тоник с гликолевой кислотой плюс отдельная сыворотка с BHA) лучше избегать — суммарный эффект непредсказуем, а риск раздражения растёт.

Самая частая ошибка — не количество кислоты, а скорость, с которой её вводят в уход. Начали с ежедневного применения сильного продукта без адаптации — и кожа отвечает не сиянием, а стянутостью.

Тревожные сигналы, что кислот стало слишком много: стянутость, которая не проходит после увлажнения, покалывание при нанесении привычных средств, неожиданное шелушение, покраснение и повышенная реакция даже на нейтральные кремы. По данным дерматологического разбора Westlake Dermatology, повторные кислотные процедуры без времени на восстановление снижают уровень церамидов в роговом слое и напрямую ослабляют барьерную функцию кожи. Восстановление липидного барьера в среднем занимает 10–14 дней, а полная нормализация трансэпидермальной потери влаги — до нескольких недель. Практический вывод: если кожа отреагировала раздражением, лучше сделать паузу на одну-две недели, вернуться к более простому уходу с увлажнением и заново вводить кислоту с меньшей частоты, а не пытаться «долечить» кожу ещё одним активом.

Можно ли использовать кислоты при беременности и грудном вскармливании? Это стоит обсудить с врачом отдельно, особенно для салициловой кислоты в высоких концентрациях и для пилингов с большой суммарной долей кислот — универсального ответа для всех формул нет.

Нужен ли увлажняющий крем после кислотного тоника или сыворотки? Да, это стандартный шаг. Кислотные эксфолианты работают эффективнее и переносятся мягче, если следом идёт увлажняющий уход, поддерживающий барьер.

Можно ли применять кислоты летом, а не только зимой? Можно, но обязательно с ежедневным SPF — кислотный уход повышает чувствительность кожи к солнцу в любое время года, не только зимой.

Через какое время будет заметен результат? По практике использования, заметные изменения текстуры и тона обычно проявляются после нескольких недель регулярного применения — здесь многое зависит от концентрации, частоты и исходного состояния кожи.

Чем кислотные средства корейских брендов отличаются от The Ordinary? Принципиальной разницы в механизме нет — работают те же AHA, BHA и PHA. Разница чаще в формате: корейские бренды вроде VT Cosmetics или ANUA чаще выпускают мультикислотные сыворотки и эссенции с добавлением успокаивающих экстрактов, тогда как у The Ordinary упор на монокомпонентные формулы с понятной концентрацией одного актива.